Les tutos rapidos, c'est un moyen simple de comprendre les réglages de votre voiture radio-commandée en quelques minutes.
Un sujet, une vidéo courte, de manière à répondre à 2 questions essentielles: POURQUOI et COMMENT?
VIDEO
INTRO
On parle de débattement, la longueur du voyage possible de la suspension de votre voiture.
Il est séparé en 2, avec le débattement haut (uptravel) et le débattement bas (droop).
Le débattement bas correspond à la hauteur de garde au sol maximale (voir aussi le tuto sur la garde au sol) que pourra avoir votre chassis. C'est à dire la distance maximale que pourra avoir votre chassis vis à vis du sol avant que les roues ne décollent.
Ce réglage est facilement modifiable et nous le verrons par la suite.
Le débattement haut correspond à la hauteur de la roue par rapport au chassis lorsque l'amortisseur est totalement enfoncé.
Il est quand à lui limité généralement à la géométrie de la suspension et de l'amortisseur, et il est souvent non modifiable.
COMMENT CHANGER LE RÉGLAGE
Débattement bas (droop)
Il existe plusieurs façon de mesurer la valeur du débattement bas.
La plus utilisée est celle mesurée par la longueur de l'amortisseur lorsque la voiture est posée sur un socle (généralement avec les roues pour la force appliquée à la suspension). On mesure l'entre-axe entre le haut et le pieds de l'amortisseur, avec un pieds à coulisse ou un outil spécial.
Cette valeur est pratique, mais elle n'est cependant pas très précise, car 0,5mm de différence sur la longueur d'amortisseur peut avoir une différence de quelques millimètres à la roue.
De plus, cette valeur va aussi dépendre de la géométrie de la voiture et des différentes positions de l'amortisseur. En effet, pour une longueur d'amortisseur mesurée donnée, si vous utilisez la position intérieure ou extérieure sur le triangle, vous n'aurez pas du tout la même valeur du débattement à la roue.
C'est aussi le cas lors du passage du MP10 au MP10 TKI2 par exemple. Avec les nouveaux supports d'amortisseurs et amortisseurs longs, nous pouvons aller plus bas avec plus d'angle sur le triangle, ce qui est un gros avantage, mais pour un débattement de base donné, 102mm à l'avant et 119mm à l'arrière sur le MP10, vous aurez sensiblement le même débattement à la roue que 105mm/122mm sur un TKI2.
Nous préférerons donc utiliser des blocs, positionnés sous le chassis, puis mesurer la valeur sous l'axe de la roue. Si vous vous fixez une valeur donnée, votre débattement réel à la roue sera donc toujours identique, et ce peu importe les positions d'amortisseurs utilisées.
En général pour un buggy 1/8, la valeur est proche de 30mm à l'avant (0 avec un bloc de 30mm) et 25mm derrière (-5 avec un bloc de 30mm).
Sur un buggy tout-terrain 1/8, pour modifier la valeur du débattement bas (droop) il faut ajuster la vis qui est emprisonnée dans le triangle et en contact avec le chassis.
Plus vous allez serrer la vis plus vous allez diminuer le débattement bas et vice versa.
Pour les buggy 1/10 il faut serrer ou desserrer la chape de l’amortisseur ou insérer des rondelles sur la tige en dessous du piston (à l’intérieur de l’amortisseur). On mesurera la longueur de la tige sortant de l'amortisseur avant de le monter sur la voiture.
Débattement haut (uptravel)
Pour le débattement haut, ce réglage est souvent fixé par les ingénieurs/développeur car il dépend de la géométrie (longueur des corps d'amortisseurs, positions etc.) et il ne vous est pas utile de le modifier.
Cependant, pour le mesurer, il faut placer la voiture sur une surface plane, chassis au sol, et compresser la suspension au maximum. Ensuite, mesurer la valeur sous l'axe de la roue.
Pour réduire cette valeur, il va falloir placer des rondelles sur la tige d’amortisseur entre le corps et la chape à l’extérieur de celui-ci.
QUELLES SONT SES INCIDENCES ?
Une voiture avec plus de débattement bas aura plus de mouvement en piste. Lors des phases d'accélération/freinage, mais aussi gauche/droite. La voiture sera moins réactive et changera de cap de manière plus lente.
Votre voiture sera donc moins précise mais plus facile à piloter et beaucoup plus efficace sur les surfaces trouées, la roue ayant plus de voyage pour rester en contact avec le sol dans les troues.
Idem, avec plus de débattement, la roue touchera le sol plus rapidement sur les sauts et la suspension aura plus de temps pour absorber le choc. L'atterrissage sera donc plus doux.
À l’accélération, la voiture aura tendance à cabrer plus et au freinage le train arrière se lèvera. Cela peut donner plus de roulis au train avant et donc plus de directivité.
Sur les pistes avec des virages en dévers on laissera une voiture avec un débattement bas plutôt limité, la voiture pouvant trop se lever et perdre de sa vitesse de passage en courbe.
Pour le débattement haut, les effets sont sensiblement les mêmes.
En résumé:
- piste plate et/ou forte adhérence, débattement haut bas réduits.
- pistes trouée et/ou grip bas, débattement haut et bas plus importants.
Les valeurs de débattement vont vraiment dépendre du modèle que vous utilisez.
Sur mon MP10 TKI2, les valeurs que j’utilise pour l’avant sont 107mm en longueur d’amortisseur 124 mm pour l’arrière.
Pour un MP10e d'origine, nous sommes plutôt aux alentours de 102 mm devant et 118 mm derrière.
Attention, la valeur du débattement bas a tendance à évoluer souvent (chocs sur le chassis, torsion de la suspension etc.), il est donc conseillé de vérifier ces valeurs régulièrement.
A bientôt pour un nouvel épisode!
The Shark
Reno Savoya